Point Reyes National Seashore

加州美麗的海岸線聞名遐邇，從北加州到南加州沿岸著名的景點無數。位於舊金山西北邊約30英里，突出於太平洋之中的「雷斯岬國家海岸公園」(Point Reyes National Seashore)，也是極受遊客喜愛的地點之一。在旅遊達人碧雲的推薦下，Henry和Sophie規畫了7/16-17兩天一夜的「雷斯岬國家海岸公園」之旅，我們共八人分乘兩輛車出遊，計畫夜宿"HI Point Reyes Hostel"，回味一下學生時代睡多人房上下舖的滋味。

佔地約七萬一千英畝的雷斯岬國家海岸公園，臨海廣闊的環境裡樹林和草原疊翠，間錯著點點野花，自然野趣橫生。此地繁多的物種，包括有山貓、海豹、灰鯨、大白鯊、麋鹿以及豐富的鳥類等等。還有大片的牧場以及無數乳牛。廣袤的山巒和80 英里長的海岸線，襯托著遼闊的大海和蔚藍的天空，當然是都會人士遁入大自然的好地方。國家公園裡有無數的登山步道，提供不同的生態和景觀，也是享受森林浴的登山客們極佳的選擇。來到此地讓人不自覺地就放空了思緒，來享受它的美好。

7月16日我們在中午左右抵達Bear Valley遊客中心，就在旁邊的野餐桌先補充好能量，而後在Sophie引導下開始走trails，沿途欣賞著各種植物和鳥。在亮麗陽光下的樹蔭，是盛暑走trails時最舒服最美好的庇護。大伙邊走邊聊天，不知不覺地也走了一萬多步，才回到遊客中心休息。四點半我們便到Hostel報到，以便選個好床位。這個Hostel舒適乾淨，又位於公園中，地點非常好當然總是客滿。它有個寬敞的大廚房，正好讓我們一起準備晚餐。Sophie準備了Pasta和Rib，Stephen準備他的招牌地中海沙拉，我帶了Clam Chowder，Yeng Fong準備了甜點等。大家都沒想到在Hostel裡也可以有如此豐盛的晚餐。

飽餐後大家便帶著水果到海邊沙灘上等待夕陽，Henry還說要期待流星雨出現；或許在晚上的睡夢中吧。我們本來想在海邊築營火，特別去買了木材，但是當天海邊的風很大，因此公園裡不准點營火，真是可惜。這片沙灘很寬很長，白浪捲波陣陣襲岸，像串串的白珍珠滾轉流晃，鑲崁在柔細的沙灘裙邊；太平洋的氣息則在風聲中幽迴流轉吟唱著。在夕陽金黃色的光芒刻劃中，沙灘上的細微波紋與海洋的藍色波紋，形成了美妙的對照。我們看著日落至暮色籠罩，才在冷風中哆嗦著離開。

第二天我們都很早就起床，似乎很多人都沒有睡好，大概我們都早過了享受多人房大通鋪的樂趣吧。但是豐盛美好的早餐彌補了一切，吐司、蛋、肉片、麥片粥，還有昨晚吃不完的pasta和沙拉。"吃得好"真是出遊時美好的回憶之一。上午的重點是到此地著名的燈塔。建造於1870年的Point Reyes Lighthouse位於突出在太平洋最頂端的岬岸上，長年裡雲霧籠罩、風勢強勁而且寒冷。風勢過大時，燈塔就不會開放參觀。我們從Hostel到燈塔停車場開車約45分鐘。抵達停車場後，發現那裡風勢真的非常大，又冷又寒又雨。從停車場到燈塔還要走約一公里的路和三百多個階梯，在寒風中實在是很大的挑戰。結果只有Henry, Sophie & Eddie前往探險，其他人都待在車上。但是不久他們三人也折返，大自然的威力不是渺小的人類能夠抵擋的。

而後我們轉往Inverness的Tomales Bay，當地以Oyster著名。但是我們並沒有想要品嚐生蠔，看看就好了。午餐還是我們自己準備的三明治、水果、生菜沙拉等，食物多到大家飽餐後還是有餘呢。而後我們前往Point Reyes Station逛逛小鎮，欣賞壁畫喝咖啡，如此輕鬆愉快地結束了兩天的「雷斯岬國家海岸公園」旅遊。傍晚回到聖荷西，還在Krungthai聚餐享用美味的泰國菜。如此吃喝玩樂非常盡興。

我們定居聖荷西九年，直到兩三年前參加了「矽谷電影與文學俱樂部」，才逐漸認識到此地才華洋溢的各類賢才。這趟旅遊中更發覺周遭朋友群內真的是臥虎藏龍，除了矽谷的科技大老和傑出人才外，還有民歌手、旅遊達人、電影專家/評論家、攝影家、叢書編輯、童書作家、詩人、美食作家、旅遊作家、女作家協會會長、音樂達人，生活藝術家和藝文愛好者更比比皆是。大家都很認真的豐實自己的生活，並且認真的分享，這就是人生的意義吧!

電腦! 電腦!! 電腦!!!

三週前在使用筆記型電腦(Sony Vaio)時，繁忙工作中的電腦突然無預警地關機，而後就再也打不開了。眼前螢幕一片漆黑，豐富多彩的世界消失無蹤，頓時覺得如雷轟頂，讓我不知所措。天呀! 發生了什麼事，為什麼會如此......。霎時如同從文明世界跌入了蠻荒境界，與近如咫尺的無國界資訊瞬間斷了線。還有，筆電裡儲存的所有檔案資料......真真真是無語問蒼天!!!

雖然iPad很方便攜帶和使用，可是我還是習慣在電腦上寫東西以及多方查閲等。iPad是用來閱讀、瀏覽和寫電子郵件的。當然筆電就馬上送修檢查，幾天後獲得的訊息是，得花上數百美元以及數週的時間，還不確定可以完全修復。於是只好放棄那台陪了我六、七年的筆電，但是那曾經有過的革命感情還挺難割捨呢，取回筆電後就將它收入了櫥櫃--退休吧。

請Albert幫忙選擇新的筆電，最後決定買HP Spectre。等了一個多禮拜才收到的新筆電，新設計與功能配備，真的很棒，讓人眼睛一亮。哇! 科技產品確實是日新月異。設定好新電腦的工作環境以及文字輸入法等，還要找回檔案資料。幸好我有個backup hard drive，裡面有數個月前備份下來的檔案資料，雖然不是最update的，至少還沒有損失太大。中文教學的資料也還在，真是謝天謝地。以後要切記每個月做資料備份，這就是使用科技要牢記在心的重要事項。

美國最古老的州府Santa Fe - II

6月5日一早到老城廣場旁的"French Pastry" 買了咖啡麵包，再到廣場的野餐桌看報並享用早餐。寧靜的週一早晨，老城顯得難得的清寂，三兩過往的人跟我們一樣還是遊客。但是老城在土坯屋的環護下，豐厚的歷史底蘊在不同的時刻裡，呈現著不同的神采。

Museum of Indian Arts & Culture
Laboratory of Anthropology

位於Santa Fe老城東南方12分鐘車程的Museum Hill山上有四座博物館，Museum of International Folk Art, Museum of Indian Arts and Culture, Wheelwright Museum of the American Indian & Museum of Spanish Colonial Art，旁邊還有一個植物園。我們時間有限就選擇了參觀國際民俗藝術館和印地安藝術文化博物館。

Girard Collection

民俗藝術館有項收藏展"Multiple Visions: A Common Bond"，展出著Alexander Girard (1907-1993)與妻子Susan從1930年代開始的收藏品，來自世界各國的民俗藝品約一萬件。Girard 在1978年捐贈了十萬件收藏品給該館。這項長期特展的陳設規劃，即由身為建築與室內設計家的Girard所親自設計的。展品琳瑯滿目，展場的陳設讓大人小孩都充滿了興趣。看著各種不同文化孕育出來的民間工藝品，表述著當地人民的生活習俗和樣貌，就如同萬花筒中的精彩面向，讓我們更覺得要珍惜最貼近我們的生活文化的本質與初衷。

Sculpture Garden

印地安藝術文化博物館則是收藏與保存美國西南部原住民物質文化的重要研究中心和展示場所。它的考古研究收藏有數百萬件之多。長設展"Here, New and Always"，紀錄著美國西南部原住民的歷史和故事。展出了1300餘件館藏品，再加上圖片、物件、詩歌、故事與學者的討論等，讓觀者好好地認識那些與大自然相依偎、生活在天地之間的原住民，以及他們的文化面貌。另外有一間陶器特展室"The Buchsbaum Gallery"，展出了三百多件從古至今非常精彩的陶器。傳統印地安原住民的陶器是由女性製作，陶器上多樣化的圖紋，都是取自大自然，也各具有不同的象徵意義，繁多無法細述。原住民在各種手工藝品尤其陶器上所展現出的想像力，也是讓人嘆為觀止。

在網路上查到此地有溫泉，想大熱天如何享受呢?當然得在下午以後吧。於是我們三點左右前往"Ten Thousand Wave Spa"，可以先享用late午餐，再去泡溫泉。該餐廳的日式料理蠻正點的，我們坐在戶外用餐享受美食，還可以眺望遠山，感覺很像在台灣的北投或陽明山。在徐徐微風中坐了很久，然後去遊走山間小路，看看它許多林間溫泉小屋。此地整片山坡規劃得很有日式溫泉飯店的氣氛，很難想像這裡是Santa Fe。快五點了，我們才去泡大眾池溫泉。傍晚天色還很亮，竟然下起了陣陣毛毛細雨。迎著細雨泡溫泉，倒是難得的體驗呢。晚上可以好睡了。這趟新墨西哥州旅遊短短五天，體驗卻很豐富。

美國最古老的州府Santa Fe

新墨西哥州首府Santa Fe由西班牙殖民者設立於1610年，比Albuquerque 建城早了約一百年，成為了美國最古老的州府，也是海拔最高的州府。位於Albuquerque東北邊一個小時車程的距離，地勢則比Albuquerque高約2000英尺。所以6月4日早上從Albuquerque開車走25號公路前往Santa Fe時，覺得眼前的景觀比起加州枯黃的山脈更顯綠意。抵達位於老城區內的Hotel St. Francis時約10點多。這個飯店蠻大的，在設計上充滿天主教的古典意境，但是客房的內部空間卻很小，讓人覺得不太方便，那麼就出去外面遊逛吧。

New Mexico Museum of Art

週日上午的Santa Fe老城區一派悠閒，亮麗而溫暖的陽光籠罩著古意盎然、融合著西班牙風格和Pueblo土坯屋型式的建築，讓人遊走其中恍然覺得如同走入了另一段歷史。此地的原住印第安人是Pueblo族，土坯屋(Adobe)就是Pueblo族典型的傳統住屋。如同公寓般有許多方形房間和樓層的土坯屋，可以不斷擴大到數百個房間，容納群居的部落，極具防護性和本土特質。於是新墨西哥州政府為了保持當地深具歷史意涵的建築特色，在1957年頒布法令，規定在老城區的新或改建的建築都必須呈現出"Spanish Pueblo Revival"，即西班牙村莊風格，以及Pueblo土坯屋的結構與平坦的屋頂。官方如此地珍惜歷史暨傳承，讓Santa Fe獨特的文化風貌傲然而顯著地挺立在世人面前。

Saint Francis Cathedral

 Santa Fe老城區比Albuquerque的老城區更大更豐富，圍繞著老城中心廣場周邊也是充滿歷史遺韻的建築和教堂。最顯著的天主教堂是創立於1714年的"Cathedral Basilica of St. Francis of Assisi"。典雅的教堂早晚的景緻予人不同的感受；在傍晚的霞光映照下，則更具時間的溫厚。城區裡土坯屋建築的內部當然也都改變成藝品店、畫廊、咖啡館、餐廳、飯店、博物館等等，讓遊客們可以盡情地探索原住民的歷史、文物，以及呈現多元文化的當代藝術品。每間小店都各具特色，讓人目不暇給，各式藝品的質地和價格都普遍較高。甚至在最古老的美國公共建築，建於1610年的"Palace of the Governors"的屋簷下走廊上擺的地攤，賣的原住民陶器或珠寶等，價錢都不便宜呢。

老城裡還有八間大小不同的博物館，在New Mexico Museum of Art有一項從館藏品規劃出的展覽"Imagining New Mexico"，在此可以看到新墨西哥州帶給不同時期藝術家們的想像空間，以及藝術家如何與之呼應和詮釋。例如：William Lumpkins (1909-2000)繪於1934年的作品"Indian Village"，以水彩和色鉛筆畫出了樸實純淨祥和的土坯屋村落，與沈靜的大地相與融入之境，生命的美好也如此被珍藏著。

成立於1997年的Georgia O'Keeffe Museum當然是此行重點之一。雖然在許多博物館已經看過許多O'Keeffe的精彩作品，但是這個私人美術館仍然是擁有最多O'Keeffe作品的地方，也利用文件、照片、錄影帶、素描、繪畫等，對她的生平和創作作了詳細的介紹。再度盡情地觀賞O'Keeffe的繪畫，還是深受她作品中以女性的柔細思維探視與再現大自然的感動。有關O'Keeffe作品可參閱「Modern Nature - Georgia O'Keeffe and Lake George」。很可惜時間有限，無法前往O'Keeffe居住的Ghost Ranch參觀，因為開車到那裡還要一個半小時，而且必須很早上網預訂。

傍晚了我們趕緊前往著名的畫廊路"Canyon Road"。此地從1920年代以來，就吸引了無數的藝術家前來。細長的路徑兩旁目前已經有超過百間的畫廊和藝術家工作室，展出著各種平面和立體藝術品─原住民藝術品(木雕/陶器/編織/珠寶等)、民俗藝術品、古董、當代藝術品等等。畫廊空間、庭園和作品各具特色。一路遊逛進出各個獨特又具媚力的空間，如同走在無邊界的博物館的各個展覽場，讚賞著人類美好的創造力和想像力的凝聚。我們走累了，詢問到一家很道地的咖啡店 "Downtown Subscription"，得以享受到香醇的拿鐵也歇歇腳。逐漸地畫廊都關門休息了。我們回到飯店晚餐後，再到老城廣場散步，晚風徐徐，夕陽餘暉耀眼，氣溫非常舒適宜人，此時遊客仍然眾多，大家都捨不得離開吧。

陽光之州的大城Albuquerque

新墨西哥州人口最多的城市Albuquerque，創立於1706年，原是西班牙殖民時期設立的前哨地，至今有300餘年歷史，目前仍然有約一半的人口是西班牙裔。此地最顯著的節慶活動是十月初的"International Balloon Fiesta"，我們這次無緣觀賞到這個世界上最大的熱氣球活動，就利用時間走訪這個深具歷史的城市。美國歷史上著名的交通要道，從芝加哥連貫到洛杉磯的Route 66，始建於1926年，它穿過Albuquerque的部分是現在的Central Ave。在該路上的一間餐廳"66 Diner"旁邊牆面上，留下了許多當時公路上的路牌標誌，讓那段歷史在此凝塑為人們緬懷的地標。隔條街就是創立於1889年的University of New Mexico。6月3日上午我們開車沿著Central Ave走，也下車逛了一下UNW校園之後，便前往Albuquerque Biological Park。

ABQ BioPark龐大的園區涵蓋了水族館、植物園、動物園以及一片沙灘。佔地36英畝大的美麗植物園，除了當地的沙漠植物外、還有西班牙花園、日本園、地中海植物溫室區、兒童夢幻花園、蝴蝶館等等，各種各色的花卉和植物依照園區規劃的非常好，還有一個綠樹環繞的幽雅池塘，水面上荷葉蓮花映照著天光雲影，讓人忘了此地是新墨西哥州。我們坐在園區裡涼爽的樹蔭下，吃點心水果當午餐，享受庭園之美，都不想離開呢。

而後前往在老城區旁邊的"The Albuquerque Museum of Art and History"，當時館內大廳正開始午後的三人爵士樂團的演奏，真沒想到能夠在此地聽到非常專業而且精彩的爵士樂。當然不能只聽音樂，還要參觀館內的展覽。目前的特展是"Hollywood Southwest: New Mexico in Film & Television"。展出美國好萊塢電影尤其早期西部片，在新墨西哥州取景拍攝的電影海報、衣物、錄影帶等等，讓人們回顧美國西部片以此地的沙漠景觀為取景地點，所呈現出的拓荒時代以及其中各種冒險患難或感人的故事。

館內介紹當地社區歷史和發展的長設展，則具有創新的旨趣，以"精神、勇氣、資源和創新"四大方向，來探視展覽主題"我們的土地"。在傳統歷史文物的陳列中，強調出不同文化(印地安原住民文化/西班牙殖民文化/美國文化等)的融匯、互動，以及屬於當地共同特質的孕育和發展。我也在館內的許多當代藝術作品中，探尋相同的意念--即多元文化和傳統如何在這片土地上，經由藝術家與之互動、情感的內化，展現出的美學表現。看到不少精彩作品將另文再談。

計劃傍晚到Sandia Peak搭纜車到山頂看夕陽，於是先到Central Ave上的"Il Vicino Wood Oven Pizza"晚餐，它的披薩非常好吃。有了Yelp真好，到任何地方都不擔心找不到好吃的餐廳。從餐廳開車10分鐘就抵達Sandia Peak，當時約7點天色還很亮。纜車全長有2.7英哩是美國最長的纜車，興建完成於1966年，以當時代的技術而言，這個高空纜車真是了不起。搭上纜車約15分鐘抵達山頂，山頂高度有10,378 英尺。在如此的高度，當然有絕佳的開闊視野，可以盡覽Albuquerque和鄰近地區，燦爛夕陽的光暈則讓天地顯得溫潤柔美。我們在約8點15分搭纜車下山時，天色已經昏暗，接著下起了雨也微寒。在Albuquerque這兩天，並不覺得此地酷熱難耐， 因為是六月初吧。

新墨西哥州之旅

 San Felipe de Neri Church

喬吉雅·歐姬芙(Georgia O'Keeffe, 1887-1986) 一直是我非常喜愛的一位美國女性藝術家，她在1929年首度造訪新墨西哥州北部的Taos County後，就被當地原始純樸而獨特的自然景觀所深深吸引而流連忘返。1946年她的丈夫即著名攝影家與現代藝術推廣者Alfred Stieglitz過世後，歐姬芙便完全離開東岸紐約，定居新墨西哥州北部Abiquiú約40年，直到近百歲仙逝於Santa Fe。於是新墨西哥州最大城Albuquerque和首府Santa Fe，也成為了我心中憧憬的地方。上個週末終於安排了五天四夜的新墨西哥州之旅，探訪歐姬芙深愛的第二故鄉。

心想六月份初夏，新墨西哥州應該還不會熱的嚇人吧。6月2日與Daddy飛抵Albuquerque後，意外地發現當地的天氣陰涼舒暢微雨。我們租了車十五分鐘就開到旅館，check-in後便前往Old Town遊玩。每個城鎮都會有個老城區，保留下許多歷史和古蹟讓人憑弔與思懷。此地最顯著的是建於18世紀的西班牙天主教教堂San Felipe de Neri Church，以及成列成排的土坯屋(Adobe)。印地安原住民早在15世紀就開始建可以調適沙漠氣候的土坯屋。這些土坯屋看起來簡單渾厚樸實，像是從大地衍生冒出來、蹲坐著的泥屋，滿溢著懷古之意境。然而現在的土坯屋裡面都改變成了藝品店、服飾店、餐廳、畫廊等等，讓遊客盡興地流覽遊逛。

在網站上看到一家在老城區的餐廳"La Crepe Michel"口碑不錯，我們依循地址來回找了半天，最後發現它躲藏在一個可愛的小巷子裡。美麗的藍色門深鎖，以為餐廳沒開，走到後面才發現正門的入口，而且餐廳裡食客很多呢。我們當然很開心地入內用餐，它的法國菜蠻正點，沒有讓人失望。餐後也是逛街散步的好時光，此時老城廣場上音樂熱情地演奏著，民眾也隨興地跳著舞，生活可以如此悠哉甚是好呀。

Leonardo Drew at de Young Museum

舊金山迪揚博物館戶外陳列著Keith Haring色彩亮麗愉悅的雕塑"Three Dancing Figures"(1989)，讓參訪的遊客來到此地便感覺到藝術的可親，也就對博物館充滿了期待。進入館內，龐大寬敞的大廳裡通常有一件巨幅繪畫、雕塑或裝置作品迎賓，展現著博物館的當代藝術理念和精神。目前大廳展出的是非裔美籍藝術家Leonardo Drew (1961-)的巨大裝置作品"Number 197"，展期至10月29日。

Number 197

Leonardo Drew一直以來都創作著大型作品。"Number 197"佔據了迪揚博物館大廳三面牆，則是他創作過最巨大也最具挑戰的作品。Drew從小就對生活環境中的廢棄物質充滿興趣，藝術天份早發，13歲時的作品即獲得廣泛注意。而後在思索抽象表現主義拋棄畫框畫布，隨心揮灑的革新意念，以及在戰後藝術創作以"過程"為核心的啟發中，開始追尋他自己的抽象創作。從1988年以來，他的創作素材便涵蓋著：木、紙、棉繩、羽毛、動物毛皮、骨骸等等，探討著生命、死亡與再生的自然循環。而後素材中又加入了在紐約街上收集來的廢金屬，以及生鏽、燒焦的現象等，讓時間的痕跡留存。

Drew的創作過程總是繁雜冗長的，於是在建構設置的過程中也積累岀了豐厚的力能，讓作品充滿張力與爆發力，不論是向內或向外的。近觀"Number 197"，看到那些藝術家親手處理過的一件件材料，一個個的精心佈局和陳述，逐步地形構岀了他所探視的種種社會現象或生命的行跡。它們是抽象的卻又喻示著某種情境。作品全面籠罩涵括的氛圍，讓人置身其中就似乎躲閃不得，無法規避或忽視。Drew的作品隱喻著社會的現象、工業化的餘韻，也以毀朽與再生的循環，警示著人們珍惜生命的美好。